Пока в Казахстане карта сакральных мест только разрабатывается, корреспондент и фотограф Sputnik Казахстан отправились в Южно-Казахстанскую область, город Туркестан. Туда, где покоится прах Ходжа Ахмеда Яссауи и Арыстан-баба, почитаемых у паломников всего тюркского мира.

 

По дороге в Туркестан

Рабочая поездка начинается с железнодорожной станции Алматы-2, откуда поезд должен доставить нас за 12 часов до Туркестана. Вдоволь насмотревшись на бесконечные степные пейзажи, идем поужинать в вагон-ресторан.

В скромном интерьере мчащегося к святым местам вагона сразу обращают на себя внимание два молодых человека. Свободный стиль одежды, яркая прическа явно выдают в них гостей из дальнего зарубежья. Парни — подданные британской короны. Девятнадцатилетний студент из Лидса − Хамиш и  двадцатилетний Джош − из Бристоля.

Разговорившись, Хамиш рассказывает, что уже четыре месяца путешествует по Средней Азии, Джош заехал в нашу страну на три недели. По словам ребят, раньше Казахстан был скрыт от мира, но они давно интересуются историей Великого Шелкового пути, и вот они здесь, едут по железной дороге, практически повторяющей древний маршрут.

"Мы едем в Туркестан, потому что нас интересует культура этой части Азии. Это место — основная архитектурная достопримечательность Казахстана и тюркского мира. Если все знают такие известные места, как Таиланд, то мы решили попробовать что-то новое. Казахстан отменил визы для Британии, это стало ключевым моментом для приезда. Мы не должны оформлять визу, просто купили билет и поехали", — оживленно рассказывают наши попутчики.

О Казахстане интуристы узнали из британского сайта, где путешественники делятся своими впечатлениями от поездок.

"Наш основной маршрут — мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи и руины Отрара. Конечно, мы знаем, что в Узбекистане намного богаче архитектура, но есть проблема в получении визы. Еще нам все говорили, что казахи более дружелюбны. После Туркестана мы едем в Астану", — говорит Джош.

— На ЭКСО?— задаю я им вопрос.

— Нет, ребята, извините,  — смеясь отвечают они.

Интересуюсь, успели ли они выучить пару фраз на казахском языке. На что собеседники уверенно кивают: "Спасибо!". Но с мгновенной реакцией вежливых людей спохватываются: "Рахмет! Салам алейкум!".

За разговорами и путевым бытом проходят несколько часов. Мы в Туркестане.

Здесь, как и на любом вокзале страны, первыми прибывших встречают таксисты, тут они в основном ездят на стареньких "Жигулях" и потрепанных иномарках. Город встречает не по-утреннему жарким солнцем. Дорога от вокзала до гостиницы близ мавзолея составляет примерно десять минут.

 

Мистика или случайность?

На часах 11 утра, а на улице жара под сорок градусов. Перед нами одна из главных целей поездки — мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. К этому времени близ мавзолея уже ходят десятки паломников. Со стороны входа сооружены строительные леса до самой крыши — идет реставрация.

Здесь же, у входа, стоят контролеры, проверяющие билеты (вход — 200 тенге с человека). В обязанностях контролеров выдача непокрытым женщинам платков на голову. За отдельную плату можно воспользоваться услугами гида, которые говорят на казахском, русском и английском языках. Услуги профессионалов Джошу и Хамишу, с которыми мы попрощались еще в поезде, обойдутся в две тысячи тенге.

Сам мавзолей поражает масштабами. Это огромное, прямоугольное здание (46,5x65,5 метра). Высота главного купола — 44 метра, диаметр — 22 метра. Вокруг центрального зала расположено 35 помещений. Как такие здания строили в древности — непонятно. Внутри мавзолея приятная прохлада.

Усыпальница Ходжа Ахмеда Яссауи закрыта для посетителей, но нашему фотографу делают исключение. В центре усыпальницы сооружено надгробие Яссауи, которое изготовлено из камня серпентинита. По легенде, здесь же захоронены его жена и сын Ибрагим.

"Тайказан — это главный экспонат мавзолея — подарок полководца эмира Тимура в XIV веке. Был отлит в Карнаке из семи редких и благородных сплавов: золота, серебра, бронзы, меди, свинца, олова, железа. Вес казана — две тонны. Воду из него давали паломникам в качестве освященной", — рассказывает нам гид Гаухар.

Во время ее рассказа откуда-то с потолка прямо на тайказан падает кусок отделки.

"Мистика, не иначе", — восхитятся верующие. "Последствия реставрации", — возмутятся скептики. Нам неожиданно не до иронии — после рассказа гида начинаешь проникаться уникальностью места.

На втором этаже располагаются 23 комнаты, где раньше проходило обучение. Лестницы на второй этаж в наше время закрыты. Хотя местные жители, встретившиеся нам на площади, рассказывали, как еще детьми бегали по крыше мавзолея.

Гид, оправившаяся от "камнепада", продолжает рассказ. В мавзолее также захоронен прославленный полководец Абылай-хан. Во времена Казахского ханства здесь же находились официальные комнаты — Большой и Малый Аксарай.  В этих святых местах принимались важные государственные решения.

Малый Аксарай в народе еще называют "братской могилой". Сюда перезахоронили найденные останки известных ханов, батыров, султанов. Из более 300 великих известны имена лишь 186.

Позже выяснится, что по сравнению с паломниками мавзолея Арыстан-баба, посетители гробницы Ходжа Ахмеда Яссауи более "светские". Здесь не совершается никаких нетрадиционных обрядов. Многие просто читают молитву с просьбами о благополучии для себя и близких. Здесь же стоят ящики для того, чтобы каждый верующий мог оставить садака (милостыню).

 

С чистыми помыслами

"Внук учился в шестом классе, привез его сюда. Когда приехали, мы начали с Арыстан-баба, после пришли к Яссауи. Затем посетили мавзолей Айша-биби. Мы поверили в священность этих мест. Тогда здесь были люди, которые давали напутствие с пожеланием счастливого пути. Один из них сказал мне: твой внук поедет за границу, будет там учиться. И я удивился, когда это сбылось", — рассказал свою историю пенсионер Сарсен Кожамкулов из Алматы. В святые места он приезжает уже во второй раз.

По его словам, главное, что должен помнить приезжающий сюда человек, — нужно верить во Всевышнего, и единственная традиция, которая должна соблюдаться, — это чистые помыслы.

"Для пришедшего в мавзолей первое — это Тайказан — там оставляешь садака. Потом садишься и произносишь свои желания, молитвы. В первую очередь, просишь здоровья для близких, светлого будущего", — говорит он.

Замечаю, как некоторые паломники обходят  мавзолей по кругу, периодически прислоняясь к нему рукой. Но наш собеседник утверждает: такого обряда нет.

"Сюда приходят разные посетители. Кто-то приходит с какими-то проблемами, приходят сектанты. Есть те, кто приходит и просто читает "дуга" (молитва). Мы не сектанты. Мы простые казахи, приходим читать "дуга". Это сектанты говорят, что можно излечиться от болезни. Я прихожу очиститься духовно", — говорит собеседник.

После мавзолея люди идут к личному колодцу Ходжа Ахмеда Яссауи. До начала XX века после пятничной молитвы люди не расходились, им давали воду из этого колодца.

"В постсоветский период только Динмухаммеду Кунаеву (первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР) разрешалось пить воду. Потом вам", — шутит гид Ардак. Вода в колодце солоноватая, люди пьют ее, читая молитвы и веря в ее чудодейственность.

Из мавзолея выходишь с ощущением, что тебе удалось прикоснуться к истории.

 

"Благословение" Арыстан-баба

Согласно легендам, по распоряжению эмира Тимура над могилой Ходжа Ахмеда Яссауи началось строительство мечети, но все попытки возвести стены терпели неудачу: сильная буря сносила их. По другой версии, появлялся зеленый бык, который все разрушал. Явившийся во сне Тимуру святой сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстан-баба, а только потом над могилой Ходжи Ахмеда Яссауи, поэтому паломники сначала посещают мавзолей Арыстан-баба.

К этому священному месту мы отправились на следующее утро. От Туркестана до мавзолея Арыстан-баба около 70 километров в одну сторону. Дорога временами напоминает гармошку. На обочине — вода. Как рассказывает водитель — последствия разлива Сырдарьи.

Подъезжая к месту, сначала обращаешь внимание на то, что все местные носят на голове шляпу с закрывающей лицо сеткой. Зачем? Об этом мы узнаем сразу, стоит только выйти из машины. Нас облепляет мошкара, тут она кусает, лезет в рот, уши, застилает глаза.

Вскоре к святыне приезжает группа паломников. У многих славянские лица. Выйдя из автобуса, они организованно двигаются к мавзолею, привлекая внимание тем, что через плечо у каждого перекинута белая ткань с именами.  На вопрос откуда они, отвечают: приехали  из России — Ижевск, Челябинск.

Об этом месте узнали от тех, кто здесь уже был.

Проделать долгий путь их заставляет надежда и вера в исцеление от болезней.

Предварительно сняв обувь, они заходят в мавзолей со своими мольбами, просьбами, пожеланиями. Группа людей удивляет и своими обрядами: каждый  снимает свой "именной" лоскут ткани с плеча и накидывает на дверь у входа в усыпальницу Арыстан-баба, потом паломники прислоняются к двери, кланяются и садятся в круг.

Шыракшы (смотритель мавзолея) Нуржан Додабаев читает молитву, которую, затаив дыхание, слушают паломники. После окончания молитвы они, кланяясь, выходят.

Также организованно все идут к колодцу с соленой водой (похожий на тот, что стоит в мавзолее Яссауи). Вода эта, как гласят легенды, обладает целебными свойствами.

Поездка подходит к концу. Едем в Туркестан, где нас ждет поезд. Не покидает ощущение завершающегося путешествия в другой мир. Мир веры в чудо.

 

Данияр Дауталиев

Казахстан, Астана

Номинация: Пространство созидания: история моей страны

Источник

Поделиться: